Вы здесь

Замена коробки АТ3 на АТ4

В мае после частичной смены ATF-Z1 коробас (S7CA) решил немного сдохнуть. Проявлялось это как пробуксовка муфты первой передачи после прогрева до рабочей температуры.
Сначала огорчился :-( Потом почесал волосы и воспринял это событие как знак сверху!
Пора логе обновиться в части трансмиссии. Подстегивал к этому прохудившийся коренной сальник, причем опять таки после смены масла в двигателе (5W40 на 10W40)
Претендент на место коробки был любой 4-х ступый автомат. Вооружился книжецей, amayamой, existом, yandexом ну и т.п. Сравнил все передаточные числа коробок S4MA S48A M4MA S7CA, наличие их на рынке контрактных запчастей и остановился на S4MA. Далее изучил все стыковочные размеры с двигателем, приводами, стартером, спидометром (в конце-концов), мозгами, дросельной заслонкой, задней и боковой подушкой. Сравнил характеристики переключения (скорость/% открытия дроселя) и решил брать.
Цены разные от 1т.р. до 24 т.р. в зависимости от пробега и поставщика. Остановился на 14,5т.р. пробег <80000км от Partnerа EY7.
Припер ее домой на балкон (тяжелая собака, благо лифт в доме есть) оглядел почистил, покрутил... И принялся дорабатывать.
Доработка это всего навсего удлинение рычага клапана дроселя ~на треть. Необходимость в этой доработке возникает из за того что движек у логи не такой оборотистый как D15B и прочие 16-клапанные. Чтоб при разгоне "педаль в пол" двиг в отсечку не долбил, а коробка переключалась раньше, как будто заслонка открыта всего на 3/4. Замечательным удлинителем оказался отпиленный кусок дверного навеса, диаметр совпал!
Прикупил коренной сальник и вперед в сертифицированный сервис (обязательное гарантийное требование фирмы продавца коробки)
Прошел день и сегодня я забрал машину.
Отвез старую коробку домой и тест-драйв новой.
С места ощутимо лучше, шины 185/60R14 подсвистывают!
Разгон стал кокой то равномерный, под педалью всегда есть запас на пониженную передачу.
Разгоняется до 150 уверенно и хочет дальше! Пока придержу коней, пусть обкатается.
Ну вобщем рад как слон, что все получилось!
Сейчас еще поэксперементирую с клапаном дроселем попробую оптимальную длину рычага найти. Еще надо бы селектор 6-режимный поставить тут появился режим D3 (P R N D4 D3 2)

Taxonomy upgrade extras: 

triaser один кронштейн(спереди снизу на коробке) снимаешь совсем, остальные ставишь от своей старой коробки и всё. Обычно коробки без кронштейнов идут, если же они у тебя есть, то не оставляй их в сервисе, т.к их реально продать в силу их ломкости при авариях.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

у капы спереди снизу кронштейна нет, это на партнерах, цивиках и т.п.

woof капу не изучал, до этого партнер был...

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Пока приболел чет, на выходных думаю поставлю на лого стоял автомат s7ca, есть в одной конторе от капа и продавец сказал что гарантии не дает подойдет или нет.

не обязательно же от капы брать. у меня от цивика 92 года например стоит. все как родное без переделок.

Продам диагностический кабель OBDII USB + переходник под OBDI
http://honda-logo.ru/prodam-diagnosticheskii-kabel-obdii-usb-perekhodnik...

Седня отдал на установку девайса на лого, завтра должен забрать

Ну вот стал теперь на четырехступке ездить, скоростя неправильно переключает (надо удлинить рычажок как сделал топикстартер) а то переключает на 20 км на 2 передачу, на 30 км на третью, на 70 на 4, немножко пинается при переключениях. а так все равно доволен, щас буду до ума доводить.

Мои поздравления!

у меня расход после смены корбки вырос до 10 литров в городе, 8 в по трассе. Раньше больше 6-8 ми невозможно было, хоть как шумахер гоняй. Из-за чего такое может быть? Всю голову уже сломал. ДПДЗ в порядке, кислородный датчик зимой прошлой поменял. Рычажок как Woof не переделывал. Может в нём причина?

Возможно и в рычажке дело, без переделки коробка слишком поздно переключается двиг на высоких оборотах постоянно работает в рваном(городском) режиме. по трассе возможно блокировка ГТ не включается, опять же из зи рычажка. У меня даже с переделанным рычажком если трос подтянуть блокировка не включалась. Из за этого точно расход больше будет, но не на 2литра! А вообще в городе у меня до переделки и после переделки 10л как ни крути :-)

у меня щас вторая где то на 10-15 включается, третья на 25-30, и когда включается третья, то происходит два толчка (еле заметно), это если плавно давить. Второй толчок это не блокировка ГТ? 4-я на 60-65 врубается. Если газу дать, то никаких дополнительных толчков нет. Всё плавно. 1-я - 10-15, 2-я - 40-50, 3-я - как давить будешь. Тяга на всех передачах отменная. Как трактор. Может из-за мозгов? Вообще, не предыдущей убитой коробке (не работала вторая передача) выкручивал на первой до 35-40 км/ч, потом третью включал, путём опускания педали газа или переключением с D на N и обратно D. Движок соответственно на старте на повышенных оборотах был. По ощещениям под 4000-5000 оборотов. И то расход больше 8л. не поднимался никогда. У тебя Woof на каких скоростях передачи сейчас включаются?

Обладатели 4-хступенчатых АКПП на логах, отпишитесь пожалуйста по расходу!

Что значит 1-я -10-15??? 1-я с нуля включена))
У меня вторая не раньше 20км/ч включалась при самом слабом газе.
Сейчас сам включаю на каких захочу :-)

С родным рычагом от логовской коробки можно фактически в ручную передачи переключать по нарастающей. Нажал газ в пол почти и коробка не переключится на вторую, чуть приотпустил вторая и т.д. Удобно очень.

Продам диагностический кабель OBDII USB + переходник под OBDI
http://honda-logo.ru/prodam-diagnosticheskii-kabel-obdii-usb-perekhodnik...

Что значит 1-я -10-15??? 1-я с нуля включена)) :bigsmile: Имел ввиду вторую конечно же.

Доброго дня всем. Давно хотел отписаться. У меня после переделки расход по трассе ровно 7.5 получился. Ехал в среднем 110. Плохо только когда кикдаун жмешь, то по ощущениям передача не на одну а на две перескакивает. в итоге обороты башенные, прирост скорости 0. приходиться регулировать переключение нажатием педали. Но рычажок не переделывал.
Еще проблема появилась, именно после переделки коробки, на скорости от 100 и выше, на 120 очень сильно, чувствуется вибрация по все машине, сильно по рулю. Грешу что то не так сделали установщики. Т.к. на 3-х ступке до 140 ни малейшей вибрации. Может кто подскажет что такое может быть.

Насчет кикдаун: именно для этого рычажок и переделывать надо.
Насчет вибрации: тут главное определить вибрация от агрегата или от ходовой. Проверяется раскручиванием двигателя в положении P или N на месте, до тех же оборотов что и при скорости 100-120 это 3000-4000об/мин если вибрация есть значит однозначно от агрегата(коробки). Если нет и вибрация только на скорости, то элементарно колеса отбалансировать надо. И наооборот, на скорости поиграть с передачами если при 120кмч воткнуть D3 если вибрация осталась - то колеса, исчезла или сместилась в другой частотный диапазон - то агрегат.
И еще с непеределанным рычажком блокировка гидротрансформатора либо не включается вообще, либо включается не полностью. Но именно когда включается вибрация от двигателя пропадает, его вращающаяся масса становится единым целым с вращающейся массой трансмиссии и колес. Это хорошо ощущается - вывод переделывать рычажок!
Насчет расхода: когда заработает полноценная блокировка гидротрансформатора расход снизится.
Я когда эксперементировал с этим рычажком. Если даже чуть чуть натянуть трос блокировка после разгона включаться не хочет, трансмиссия продолжает находиться в режиме разгона, хотя скорость не меняется, и только когда приотпускаешь педаль газа срабатывает блокировка. То есть сначала разгоняешься, потом приотпускаешь педаль до включения блокировки и плавненько добавляешь чтоб скорость не падала и едешь. И это при легком натяжении троса, а если вообще рычаг не переделывать, то думаю блокировки не добиться.

woof, насчет блокировки у тебя слишком сложные представления, на моё имхо, когда педаль приотпускаешь то просто автомат переключается на следующую передачу, из-за того, что при этом нагрузка падает. А полная блокировка возможна только когда на соленоиды(которые на коробке сверху стоят) подает напругу ECU, на обычных цивиках это происходит при равномерном движении на скорости более 65 км/ч. На логе по книге эта скорость ещё больше.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Wipe блокировку с переключением на четвертую передачу спутать очень сложно, если возникают сомнения просто селектором в положение D3 щелкни - небо и земля. Да еще и тахометр как бы есть, при блокировке(на 100км/ч) обороты на 100-300 падают, при переключении с 3 на 4 на 1000! разница огромная даже на слух.
ПС: повеселил.

woof, привет! Как у тебя сейчас, на палке, расход?

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Привет. За городом примерно 6,5-7 в городе 10. Ничего не поменялось :-)

Да, лажа. Явно чтото не так

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Прочитал всю тему про акп и у меня два вопроса к знающим людям.У меня тоже стоит 4х ступый автомат,так вот если включаешь режим D,я так понимаю это режим D3 на логе,то как включается 4 передача,она же должна блокироваться?или нет?И второй вопрос,летом собираюсь ,когда жена в отпуск пойдет,заменить двигатель на D15B от партнера 105 лошадей,коса, комп все есть.Надо ли будет менять селектор акп,будет ли включаться 4 передача,когда буду ездить на D.

есть -HONDA partner и logo

Блокируется не передача, а гидротрансформатор, по тахометру видно как после включения четвертой передачи через какое-то время обороты скидываются еще на 200-300. Тем самым двигатель жестко соединяется с колесами, что позволяет экономить топливо и не терять крутящий момент на прогон декстрона. Гидротрансформатор блокируется при движении по ровной дороге (педаль акселератора стоит в одном положении) на скорости более 60 км/ч, при нажатии на тормоз он сразу разблокируется (чтобы при экстренном торможении с блокировкой колес двигатель не заглох).

Logo 1997 - давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432

На пратнере например когда D3 включаешь и ездишь 4 передача не включается,поэтому думаю что и здесь такое может быть раз селектор только др D3

есть -HONDA partner и logo

pepto666, на партнере селектор: P R N D4 D3 2
_______________на логе селектор: P R N D3 2
То есть с логовским селектором на позиции D3 на коробке включится D4,
На селекторе 2 , то у акпп режим D3
То есть мы с этим селектором не сможем включить режим акпп 2

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Спасибо,теперь понятно

есть -HONDA partner и logo

Проблема такая на 110 не тянет дальше, дергается вроде хочет ехать а что то не дает 1,3 at 1999гв, может кто то встречался с такой проблемой

У тебя точно автомат? Поддона снизу нет? АКПП родная или менянная на четырех ступенчатую.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Что-бы не плодить тем(тууут их).
Спрошу здесь.Помогите советом. Хонда Цивик Шатл EF-5 1995г 4вд автомат MSPA при трогании скрежет, потом вроде нормально.Подшипник? Куда копать?Как страшно? Как поменять?
Заранее спасибо за помощь.На том форуме тоже спросил.

Асфальт Logo Sportic TS 2000

опоры в порядке?

Да скорее всего опоры.Если подшипник то он бы себя проявлял на всех режимах.А то только при старте.

Асфальт Logo Sportic TS 2000

Задняя опора двигателя когда рвется много всяких звуков призвуков появляется.

Парни, привет. Я тут почитал про ваши переделки, да нормально двигаетесь, толкого. Но о своей коробке я так и не понял, какая модель и где посмотреть. Знаю, что автомат, но 3-х или 4-х ступый, мне не понятно. Судя по переключениям - похоже на 3-х ступый. Но хотелось бы конкретики. Может подскажите.... И ещё есть вопрос....Мой коробас пинается конкретно при переключении на любую передачу. При трогании с места - сильный удар. При езде таже ерунда. Уровень масла щупом не проверял, так как щупа при покупке данного агрегата не было. Смотрю в горловину, масло вижу. Слышал, там что-то затянуть надо в районе гидротрансформатора. Чувак на Мазде Премаси устранял эти толчки. Мне интересно, с моим коробасом возможно-ли замутить подобное ? Смотрю парни рукастые, опыт имеется. .....

Волею судьбы перепрыгнул на Лого. Катаюсь , изучаю...

В личке написал уже, но для остальных может польза будет.
Многие кто жалуется на толчки и рывки при переключениях. В большинстве случаев это рваная подушка между коробкой и кузовом, прикручена снизу к днищу кузова. Первые признаки это повышенная вибрация при движении задним ходом, удар при включении задней. Люди даже умудряются всю систему зажигания сменить что бы от этой вибрации избавиться, а причина в подушке...
Ввиду не плавного вождения, да еще с переходом на мкпп, у меня эта подушка быстро рвалась, поставил вместо нее сайлентблок заднего продольного рычага от аккорда/одиссея. В салоне конечно стало шумнее(особенно первое время) зато поставил и забыл про нее... не рвется. Отчет об установке есть у меня бж.

У каждой АКПП есть свой набор болячек. Это на Ниссане можно подтянуть упор тормозной ленты и устранить пинок с 1 на 2. И на Маздовских коробках аналогично, только там просто болт длиннее ставится. Но Хондовские коробки это отдельная тема и Логовская особенно. Если не боишься работать руками, то скинь коробку и проведи ей полную ревизию. У меня товарищ владеет Nissan Prairie Joy (есть такой геморойный во многих отношениях минивен). И вот начала у него потихоньку умирать АКПП, а на контракт или ремонт как обычно денег нет. Но он не отчаялся и полез туда сам - снял, разобрал и отложил в сторону все поврежденное. Теперь заказывает потихоньку запчасти. К слову, коробас на Прерии весит за сотню килограмм, т.к. там еще и раздатка для 4WD пристыкована. А он в одного все это дело провернул. Так что глаза боятся, а руки делают. Я частенько к нему в гараж захаживаю, так что все этапы разборки автомата видел своими глазами и скажу, что ничего там сверхсложного нет, главное все фотографировать, записывать и раскладывать по отдельным баночкам.
По сути в любой АКПП есть три функциональных части.
1) Электрическая часть - компьютер управления, соленоиди, проводка, датчики. Все легко прозванивается или диагностируется - на Лого это лампочка D на панели. Ломается, как правило очень редко.
2) Механическая часть - шестеренки, фрикционы, планетарные передачи, тормозные ленты, подшипники и т.д. Это хозяйство ломается почаще и в основном от естественного износа. Эти поломки выражаются в виде посторонних шумов и проскальзываний во время работы АКПП. Ремонтируется несложно, но требуется вскрытие коробки.
3) Гидравлическая часть - гидроплита, исполнительные механизмы соленоидов, маслонасос, гидротрансформатор и всяческие клапаны, шарики и регуляторы давления.
Все это ломается достаточно часто даже от простой грязи и выражается начиная от мелких толчков или глюков до полной неспособности авто к передвижению. Ремонт сложный, требуется аккуратность, внимательность и наличие технической литературы.
По конкретно твоей проблеме думаю дело в завышенном давлении масла в АКПП. Было похожее у одного товарища в интернете - оказалось сломалась в трех местах пружина в клапане в одной из плит в гидромозге. Но мануал по коробке нужен однозначно.

Logo 1997 - давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432

Сменил коробас на S4MA, тросик остался родной, рычаг не удлинял. Пока впечатления только положительные. Покатаюсь побольше, присмотрюсь.

Logo 2000г. GA3 D13b. АКПП 4-х ступка, 66 л.с.

если кикдауном не пользуешься, то можно ничего не переделывать

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Заметил одну странность в работе коробки. Ехал около 100, в горку, решил обогнать машину, придаил газку, коробка переключилась на 3-ю и больше 110 не едет. Скинул газ, включилась 4-я и машина начала разгоняться.

Logo 2000г. GA3 D13b. АКПП 4-х ступка, 66 л.с.

Это отсечка, сэр! При кикдауне, сэр! :)

Данный d13b имеет гораздо меньшие обороты отсечки, чем нормальный двигатель подходящий для этой АКПП.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Привет парни. Ну всё походу сдох мой коробас. на D не едет нихрена, даже трогаться не хочет. Вот сижу, читаю ваши старые беседы. Да, без колёс жопа, особенно на работу с утра за город двигаться.

Волею судьбы перепрыгнул на Лого. Катаюсь , изучаю...

Ну спасибо, молодца. А то woof тут расписал, мол давно уже всё разжёванно. Я понимаю, что где-то может и есть какая-то информация, но у меня элементарно времени искать нет. Сижу с мобилы, связь то есть, то нет. На работе без мобилы, тарчу только вечером. Вообщем, не успеваю просиотреть весь сайт. А время жмёт, так как надо уже определяться с коробасом. Без колёс никак, двигаться нереально. Вот поэтому и спрашиваю у всех, что да как по быстрой можно решить. До селектора я ещё не дошёл, но коробасы присматриваю. Вроде s48a прокатит, как думаешь ? Сейчас одновременно скидываю свою коробку. ...Короче, как-то так.

Волею судьбы перепрыгнул на Лого. Катаюсь , изучаю...

s48a будет старее чем твоя. Их еще на ZC ставили.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

S4MA все одинаковы? Меня что-то засмущало, что у одной написано "Honda Integra, DB6, DC1", у другой "Honda Civic Ferio, EK8; Honda Domani, MB4"...

Это модели машин и тип кузова. Для полноценных хонд люди, обычно, "родные" запчасти берут, поэтому и указывают откуда коробка снята была.

Honda Integra, DB6, DC1 эти древние, да и вваливают на таких машинах не по детски, найти с них живую АКПП будет большой удачей.

Honda Domani, MB4" 1997-2000 с этих машин посвежее будет карабас, да и машина позиционируется как семейная.

Honda Civic Ferio, EK8 1995 - 1998. На цивиках вваливают, но можно и рискнуть взять.

Подойти должно, но 100% гарантии никто не даст, это же японцы.
По идее, с кузовов ЕК должна без проблем вставать, как и с Партнеров EY-7, EY-6

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

S4MA
Подскажите, светодиоды на соленоиды кпп с резисторами цепляли или без?
Прицепил трёхвольтовый светодиод с резистором в 1кОм (под 12 вольт расчет), проехался до 110 км/ч, ни один так и не загорелся. Сделал такой же светодиод под индикацию включения карлсона - все норм. Толи напряжения на соленоидах КПП не 12В, толи их мозг вообще не включает Stare
Полярность всюду норм. Неконтакта быть не может, впаялся в параллель, смазал спецсмазкой от окисления, заизолировал. Изменений в езде после впайки не заметил.
Если соленоиды вовсе не работали, как бы это чувствовалось?
***
Check не горит. Ошибок связанных с КПП, тахометром или скоростью - нет.
Похоже светодиоды неверно подключил... Один конец к массе '-', второй к выводам соленоида '+' через 1 ком резюк.
***
До EFI оба провода звонятся. Тахометр и спидометр тоже звноятся и работают.
Если отсоединяю клапана, то светодиоды оба загораются при включении зажигания (только check не гаснет), подключаю обратно, led гаснут, но 100 км уже проехал, ни один не моргнул))
Нифига не понимаю... Может не для 12В надо светодиоды ставить? Мож там 5В всего?

Диоды с резисторами цеплял под 12 вольт рассчитанными.
Но это на Хонда партнере. На лого так руки и не дошли сделать.
Чего там на соленоидах должно быть можно по книге посмотреть(стр. 76): 0-Vв. То есть от нуля до напряжения борт сети меняется.

Может, все-таки, вы полярность попутали?
Кроме того, блокировка включается если какое-то время(сек~30) едешь на скорости при постоянном дросселе. Если педалью постоянно работать, то ничего не блокируется.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Страницы