Вы здесь

Главная

Проблема с двигателем

Втр, 14/02/2012 - 11:25 — Петрович

Здравствуйте Все, у меня большая проблема. Лого 2001г.в. двиг.Д13В 1.3.л. АКПП, 3.5 года под капот заглядывал только, чтобы проверить уровень жидкостей, да масло поменять и свечи. На днях утром завелась как обычно, без проблем, НО ЗАГАРЕЛАСЬ лампа чек инжини машина отказалась ехать. На холостых работает хорошо, обороты добавляются, все нормально, как и раньше, а ехать отказывается. Можно с места тронуться, только если газ добавлять чуть-чуть, очень осторожно. На ровном участке скорость набирает, если помаленьку добавлять газ, при резком увеличении газа обороты постепенно падают и двигатель глохнет. В крутую горку заезжаю, сночало остановка, потом чуть-чуть педаль трону и она заезжает. Чем больше нагрузка, тем меньше усилие на педаль газа и мы с Лого победители. Свечи черные от нагара, пропало разрежение в топливной системе, когда открываешь бенз. бак воздух в бак не всасывает. Через диагностический разъем установил код ошибки №3. В одной рекомендованной на Вашем сайте книге это датчик МАР, в другой по этому двиг. это лямда зонт, чему верить? Может проблема вообще в другом. Живу очень далеко за городом, до офиц. сервиса 300 км., до гаражного 100 и вся дорога по горам. В прошлом году однажды возникла такая же проблема, на ходу двигатель скис, но тогда было -43, а сейчас всего -23. Остановился покурил, завел и поехал спокойно дальше, только с меньшей скоростью. Тогда списал все на мороз, т.к. был еденичный случай. В этот раз такой фокус не прошел, прогревал двигатель, потом давал постоять, чтобы под капотом все прогрелось и заводил снова, но воз с места не стронулся. Пришлось ехать на заправку, это 20 км. по трассе в одну сторону, расход топлива прежний 2л. на всю дорогу, правда ехал эти 20 км. 30 минут, горы у нас. Может у кого была такая проблема, заранее благодарен за помощь. Да дозвонился до официалов, они предложили мне поменять весь корпус дроселя в сборе, за 20.5 тыс. руб., т.к. они не могут найти в каталоге номер этого датчика. Еще в одной книге этот датчик стоит со стороны двиг., в другой с пртивоположной стороны. Я нашел на корпусе три датчика, не могу решить какой из них мне нужен и вообще чему там ломаться, может его можно отремонтировать?

Taxonomy upgrade extras: 
Ремонт Honda LOGO
Втр, 14/02/2012 - 13:56 — Wipe

Петрович, по симптомам похоже на MAP. Датчик этот надежный, но ничто не вечно под луной. Однако все может быть изза плохого контакта. Датчик находится на дроссельной заслонке, с задней стороны (торчит в сторону перегордки салона), отлючи АКБ, сними с датчика разъем, убири окислы с контактов если они есть. Проверка датчика производится вольтметром: вольтаж на питающем и сигнальном проводах дан в книге.
От лямбда зонда такого не будет, можешь его совсем отключить, расход только увеличится.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Ср, 15/02/2012 - 03:44 — Петрович

На мой взгляд, лямда зонт тоже вносит свою лепту. Свечи с момента покупки всегда были серые. На прежних моих машинах( Москвичи и Жучки) свечи у меня никогда такими не были. Может я и не прав, это первая у меня иномарка и первый инжектор. Сейчас схожу все проверю. Потом напишу результат, может кому и пригодится в будущемю

Ср, 15/02/2012 - 04:36 — Wipe

Петрович, с таким впрыском ездил на машинах как с дохлыми, так и с отключенными лямбда зондами - от этого машины не глохли никогда.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Чт, 16/02/2012 - 13:26 — trol

У меня лямбда была дохлая, пока подбирал, поездил по разному.
Что с ней, что без неё, машина всё-равно ездит и заводится совершенно нормально. Разница в динамике и в расходе бензина. Второе - значительно заметнее.
Осмелюсь спросить - воздушный фильтр не засран окончательно? Ощущение, что воздуха не хватает вашей машине.

Чт, 16/02/2012 - 16:16 — Петрович

Слишком резко все произошло. Вечером приехал, как обычно нормально, а утром завел и ?????? проблема. Так что фильтр тут не причем, да и чистый он боле менее. Дорога к дому 800метров в гору и давольно крутую, так что если бы что-то накапливалось, то сразу бы обнаружил. Сегодня добрался до МАР и похоже он к корпусу заслонки приклепан. По крайней мере гаек я не увидел, зато клепку видно хорошо. Как мог почистил, там контакты все внутри раземов, а вот напряжение не сообразил как померить. Протыкать провода или как ???

Чт, 16/02/2012 - 17:13 — Петрович

Объясните как проверить датчик МАР, как и что замерять, главное где. В общем просьба по подробнее, т.к. никогда раньше с такими операциями по ремонту не сталкивался. Обещали дать цешку, но на короткое время. Поэтому все необходимо замерить за один раз и правильно.

Пт, 17/02/2012 - 03:42 — Петрович

Сижу размышляю над случившемся, сопоставляю факты, на пенсии время достаточно. Так вот не много предъистории в нюансах. Живу в поселке, машина ночует во дворе, на улице, до -25 заводится, без особых проблем с первого раза. Когда холоднее ставлю под поддон двигателя горячую золу, но так чтобы зольних захватывал и АКПП иначе не заводится, пробовал. Обычно утром заведу, съездил дела сделал и она стоит до вечера, потом вечером еще раз съезжу и все. В прошлом году, во время вечерней поездки она и заглохла. Сразу как заглохла пробовал завести, посадил акком. и свой и чуть чужой не посадил, причем большей мощности чем мой. Стартер крутился, но вспышек небыло, ни одной. Потом постоял ключ повернул и севший акком. завел машину без проблем. На улице было -43, поэтому и решил, что замерз какой-то датчик, машина стоит и тепло из под капота не выдувается, он отогрелся и все наладилось. Одна общая деталь тогда и сейчас, в начале зимы я помыл двигатель на офиц. сервисе, т.к. планировал отогревать машину золой. Пока морозы были не большие я золой не пользовался, потом отогревал. Потеплело я перестал отогревать и теперь машина чудит. Готов выслушать Ваши соображения по данной проблеме, даже самые нелепые, а вдруг??? В жизни всегда есть место мистике.

Пт, 17/02/2012 - 12:35 — Wipe

Петрович, чтобы проверить мап, надо определиться с комплектацией: если у тебя 8 клап, 66 лс и и автоматическая гиддромеханическая каробка передач, тогда проверка мап делается так:
Машина должна быть прогрета. Обороты холосого хода в норме, постоянные.
На проводах(их там три - по середине масса) идущих к датчику получаешь доступ к жилам(можно слегка зачистить, можно иглами проколоть). Если смотреть со стороны двигла: слева питание при вкл зажигании должно быть примерно 5 В,
На правом проводе(сигнальном)- при включенном зажигании, но не заведенном движке, должно быть примерно 3,6 В
На холостом ходу должно быть ~2 В.
Если питания нет ищи обрыв. Если питание есть, сигнала нет - проверь массовый провод. Если питание и масса есть, а сигнал датчика не меняется в тесте, то датчику пц.
ЗЫ. Датчик не приклепан, винты под крест(по крайней мере у меня)
ЗЫ2. проверь еще вакуумную трубку на регуляторе давления топлива, может повредили при мойке.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Пт, 17/02/2012 - 12:48 — trol

Раз свечи сильно черные, значит, или мало воздуха, или много топлива.
Я бы проверил датчик положения дроссельной заслонки и MAP.
Датчик положения впрямую влияет на кол-во топлива, проверить его просто.
Тут на форуме тема была. Вообще, это просто переменный резистор. На одном контакте земля, на другом +5В, кажется, а на третьем -напруга, пропорциональная углу поворота заслонки. В закрытом состоянии на нем 0,5В. Если он будет выдавать неправильное напряжение, компьютер будет неправильно топливо подавать. Может, он просто заливает?
MAP сенсор я не проверял, а чего сам лично не делал, никогда не советую. Одно точно знаю: он снимается, не приклепан. Хорошо бы снять корпус возд. фильтра и заглянуть в дыру, где заслонка. Если там есть нагар, есть вероятность, что засрался и канал, который идет к датчику MAP. Он там тоненький и извилистый.
Больше я ничего не придумал, что так влияет.

Пт, 17/02/2012 - 16:21 — Петрович

Сегодня днем снова копался с машиной, пробовал разные варианты. На счет воздушного фильтра, не он, я полностью снял всю приблуду возд. фильтра, оставил только нижний корпус, который на дрос. заслонке, без фильтра. Результат нулевой. Двигатель у меня 91 л.с., коробка автомат, не вариатор. Сегодня пробовал провести замеры, на не заведеном двигателе, на левом проводе 5в. на правом 3.8. Все значения примерные т.к. мерял цешкой, точность измерения не велика. При заведеном двиг. не знаю, еще не придумал как замерить, протыкать провода не охота, очень они тонкие, а зачищать тем более. Трубку проверю, клепки действительно похожи на болты с круглой головкой, сегодня специально прощупывал их. в центре углубление похожее на крест. Заслонку тоже промою на всякий случай, от Жучки осталась промывка для карбюратора. Завтра обо всем напишу.

Сб, 18/02/2012 - 02:46 — Wipe

Петрович 91 лс только на спортивной версии с вариатором. По птс можно не смотреть, там обычно лажа. По количеству клапанов самое реальное определить мощность.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Сб, 18/02/2012 - 03:15 — trol

91 лошадь - враньё. У меня тоже в ПТС так написано. Видимо, чтобы лучше брали.
Я, когда не хотел протыкать провода, снимал фишку разьема, в дырочки вставлял волосинки от многожильного провода и обратно защелкивал. Волосинки из разьема торчали, к ним можно цепляться. Последить только надо, чтобы не перекрещивались.
Насчет мытья: Мне, когда пришлось мыть, нужно было снять верхнюю часто корпуса дроссельной заслонки. Повторю: там длинный, тонкий канал профрезерован от колодца до датчика, по плоскости, к которой прижата прокладка. Просто попшикав в колодец, если она (канавка), конечно, засрана (это только предположение), не отмоешь.

Сб, 18/02/2012 - 05:10 — Петрович

Получается, чтобы отмыть необходимо снимать корпус дрос. заслонки? А какже настройки, ничего при этом не нарушится? Как то не хотелось бы рисковать.

Сб, 18/02/2012 - 05:12 — Петрович

А вообще как ты мыл, если простое распыление ничкго не дает?

Сб, 18/02/2012 - 08:05 — trol

Да как - открутил болты, снял, разобрал и помыл. Там, кажется, 2 болта и 2 шпильки, по диагонали.
Настройки там особенно и не собьешь. Когда откручивал датчик заслонки - поставил риску напильником. Правда, потом пожалел, что не замерил до разборки напряжение на его движке. Правильнее замерить, а потом, после сборки, выставить такое же по тестеру. Его значение очень важно, сам убедился, от него зависит и поведение коробки. Правда, у меня вариатор, у автомата, может, не так взаимодействие организовано, не знаю.
Клапан холостого хода тоже - просто риску поставил. Там внутри пружина, регулируемая. Если его целиком просто снять и не мыть, то вообще ничего не собьешь.
Единственная проблема, это корпус с места оторвать, сильно хорошо прилип. Даже на прокладке вырывы поверхности получились. Так как другой не было, поставил на старую, подмазав герметиком. Да, есть тонкость: сбоку клапан крепится 4-мя винтами, так вот, они - разной длины. Нужно 2 и 2 поставить на свои места, иначе не притянется и антифриз будет сочиться, у меня так было. Антифриз чуть-чуть выливается, надо трубочки заткнуть тампонами. Если подозрение именно на MAP, так там вообще ничего не собьешь. Там канал в корпусе, а к его концу примыкает сам датчик. Он просто тупо прикручен к корпусу.
Кстати, ещё мысль пришла в голову - с трамблером ничего не случилось?

Сб, 18/02/2012 - 10:19 — Петрович

У меня нет трамблера, две катушки зажигания. На счет настроек, датчик если и буду снимать, то только МАР, но я так и не понял каким образом ты мыл канал?

Пнд, 20/02/2012 - 12:31 — trol

Снимешь корпус-увидишь. В железе, прямо на поверхности, отфрезерована канавка, идет от колодца к входному отверстию датчика. Как труба в разрезе.

Пнд, 20/02/2012 - 09:53 — Петрович

Сегодня снова производил замеры, результат МОЗГИ(мои) на бекрень. Картина получается такая, разъединяю разъем с датчика МАР, замеряю напряжение, левый 5в., правый 3.8в.,а дальше самое интересное. Ставлю из скрепки перемычки на каждый контакт и снова замеряю. Боробанная дробь !!!!!, левый 5в., правый 5в. и при увеличении оборотов показания не изменяются, средний всегда 0. Такого просто не может быть. Электрический разъем отключен от датчика, соответственно напряжение датчика на сигнальном проводе нет!!!, а цешка показывает 3.8в.. замарял несколко раз. Электрики, электронщики и прочие специалисты в этой области объясните мне ЭТО КАК такое может быть? Ведь если на проводе есть напряжение(допускаю, закрыв глаза), то после подсоединения датчика оно должно остаться таким же по значению?

Пнд, 20/02/2012 - 09:57 — Петрович

Да двигатель сильно не прогревал, минут 5 поработал и стал замерять. Если датчик исправен, то и при малом прогреве он уже должен показывать.

Пнд, 20/02/2012 - 11:01 — Wipe

Петрович как только мап отключил, то двигатель сразу заглохнуть должен. Измерять нужно на подключенном датчике. Все остальные способы измерения не информативны. Если в датчике есть емкости(считай конденсаторы) какое то время может быть напруга на датчике, но это врядли. Скорее всего было касание оголенных проводов руками - а тестеры, кетайские особенно, на это дело реагируют.
Ничего не перемыкай(да и на фига?), а то можешь сжечь транзистор в ЭБУ.
Отключи аккумулятор или соответствующий предохранитель на 30 сек, чтобы стереть ошибки и повтори измерения по норальному. Не жалей изоляцию - получи доступ к жилам! Замотаешь изолентой потом и в этом месте(за корпусом фильтра) этого никто и не увидит.
Да двигатель сильно не прогревал, минут 5 поработал и стал замерять. Если датчик исправен, то и при малом прогреве он уже должен показывать ничего подобного, при замерзшем датчике показания очень отличаются от нормальных.
Может не понятно было написано как датчик проверять?

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Пнд, 20/02/2012 - 14:27 — Петрович

Замеры производил цешкой, еще советского производства. В результате сегодняшних ремонтных работ, интрига круче чем у Агаты Кристи, я понимаю так, разъединяешь разъем, там три провода, напруга, масса, сигнал( идущий от датчика к мозгам) напруга 5в., масса 0в. и сигнал 0в., т.к. датчик отключен, сигнала нет. У меня же получается, подключен датчик или нет на сигнальном проводе все равно 3.8в. Грубо говоря включил переноску, лампочка горит, из розетки выдернул вилку, а лампочка все равно горит. НОНСЕНС!!!! Дальше, разъеденяю разъем, датчик отключен и спокойно завожу машину, без проблем. Мало того, я на ней еще и еду, так же, как с подключеным датчиком. Изменений не наблюдается, если они и есть, то совсем не значительные, сразу не заметишь. Получается так, есть он или нет, мозги его не видят, или где-то, что-то замкнуло и на мозг постоянно поступает сигнал, стабильный не зависимо от усовий.

Пнд, 20/02/2012 - 14:58 — Wipe

Петрович выложи фото того датчика что отключаешь. Поищи в проводке замыкание(после мойки вполне реально) или утолщение(вполне может быть что резистор впаян - это, конечно, врядли, тк раньше же нормально ездил). А может там и должно быть при отключении 3,8 В, у себя так не мерил, тк есть стандартная процедура замера. А перемыканием чего попало вполне можно ЭБУ поджарить и там любой вольтаж от 0 до 5 В может появится.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Пнд, 20/02/2012 - 16:01 — Петрович

Да я вроде бы чего попало не перемыкал. Нашел диагностический разъем в салоне, там их два, на три и на два клина, скрепку в двух клиновый вставил, считал код ошибки, №3, лампочка, коротко моргнула три раза, все. Начал искать датчик МАР, под капотом. Датчик нашел, разъем отсоеденил, замерил напряжение в отсоедененном разъеме 5.0в. и 3.8в. на крайних проводах. После этого начал думать как замерить на работающем двигателе. Поставил изолятор на каждый контакт на датчике, воткнул в изоляторы скрепки, на них одел верхнюю часть разъема, завел машину и снова замерял. Вот и весь расклад, а ездить с отключеным датчиком я пробовал, до сегодняшних замеров. С фотографией проблема, это Вы молодежь на компьютере многое умеете, а я вышел на пеньсию и купил вот себе, чтоб было чем заниматься, еще года не прошло. Так что звеняйте, сначало объясните, как и куда их выкладывать. Про понижение напряжения на сигнальном проводе хотелось бы узнать, я отправил тебе сообщение.

Втр, 21/02/2012 - 15:36 — Wipe

а это что значит: Ставлю из скрепки перемычки на каждый контакт и снова замеряю.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Пнд, 20/02/2012 - 22:08 — Тимур

А может это датчик положения заслонки был?

—

Honda Logo, 1999, 5дв, 66 л/с
http://forums.drom.ru/honda-general/t1151530505.html - ремонт дпдз
ХОЧУ КНИЖКУ ПО HONDA LOGO!!!

Втр, 21/02/2012 - 02:44 — Петрович

Не знаю, но вопрос остался открытым. Откуда напряжение на сигнальном проводе датчика МАР, при отключеном датчике его там не должно быть???

Втр, 21/02/2012 - 15:46 — Петрович

Это просто, отрезал кусок изоляции с обычного алюмин. провода, одел такую изоляцию на каждый контакт на датчике, воткнул кусок скрепки между контактом и изол. на другой конец скрепки надел фишку и вуаля перемычка готова, замеряй не хочу все удобно и доступно.

Втр, 21/02/2012 - 15:56 — Петрович

Еще вопрос, ты корпус дрос. эаслонки снимал? Я сегодня попробовал его снять не поддаётся. Завтра попробую выдергой его сорвать с места, все прилипло и не размахнуться возле него, чтобы молотком хорошенько ударить. Напряжение на ДПДЗ замерил, норма, даже чуть-чуть меньше.

Втр, 21/02/2012 - 16:10 — Wipe

Петрович, этот вопрос надо автоэлектрикам задать, здесь же любители одни. Но напруга вполне может быть на сигнальном проводе, если сигнал считывается по силе тока, тогда чтобы ток был меньше подается опорное напряжение, но вообще хз. Думаю не стоит этим голову забивать, просто замерь на сигнальном проводе напругу при ХХ, и просто при включенном зажигании.
На этой картинке МАП позиция 9 http://img-fotki.yandex.ru/get/4601/slavaabramov.0/0_4084d_355d2526_XXL.jpg

На этой фотке все подписано: http://img-fotki.yandex.ru/get/26/8465664.0/0_6b1ef_9106052d_XL.jpg

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Втр, 21/02/2012 - 16:27 — Wipe

Петрович, зачем снимать? Потом прокладку новую делать и тп. Если канал хочешь прочистить, открути короткой отверткой МАП и вот тебе и доступ к каналу.
Про регулировку сигнала МАП: можно сопротивление поставить, но любое включение в цепь сопротивления уменьшает диапазон сигнала, а это плохо

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Ср, 22/02/2012 - 10:48 — Петрович

Как обещал, отчет о проделанной работе, что, как и зачем. Проблема двигатель перестал тянуть, при увеличении нагрузки. Какие работы были выполнены: 1. Цешкой проверено напряжение на датчике МАР - отличается от паспортных значений. 2. Снял корпус дрос. заслонки. Зачем - снять датчик МАР не снимая корус... по крайней мере у меня не получилось. Когда снял, то пришлось сначало ножовкой пропилить болты под обычную прямую отвертку. Только после этого с трудом открутил их, это одно, второе - датчик может не выдавать паспортных значений из-за грязного канала, т.к. будет нарушено условие при котором он работает. Кстати Wipe ты не прав, открутив МАР я увидел вертикальный канал, а уже дальше идет горизонтальный, так что без снятия корпуса канал не почистить. У меня канал оказался чистым. 3. установил корпус обратно на коллектор, подсоеденил датчики и завел машину. Датчик МАР не устанавливал, подсоеденил его к фишке, а на патрубок который вставляется в корпус надел кусок труки, другой конец трубки надел на шприц обычный медецинский на 10 мл.(простенький вакуумный насос). Дигатель не разогревал, он проработал не много пока я собирал приспособение. Во время работы двигателя я стал втягивать шприцом воздух из МАР. обороты не изменились, так сказать создал разряжение на МАР - условие при котором он работает. Обороты обязаны были увеличиться, раз этого не произошло вывод МАР МЕРТВ. Вот номер моего МАР все, что на нем написано, может кому пригодиться. первая строка sensor assy, MAP вторая строка 079800-3980 третья строка 5vps-32 четвертая строка denso japan. У нас стоит 8.500 карбованцев.поэтому лудше не спешить с покупкой, мало ли, как обернется. Теперь нюансы: прокладка рвется когда снимаешь корпус, однозначно, она из картона на герметике. Корпус сидит на коллекторе крепко, так просто как на нашей классике корбюраторы не снимается. Снимал при помощи выдерги и то с трудом, подцепить не зашто, да и место не удобное. Изготовить новую прокладку пара пустяков, труднее очистить детали от старой. Когда проверял МАР сильно не затягивал крепление корпуса, т.к. потом его снова снимать, не хотел портить прокладку, да и время свое жалко, ремонт провожу на улице на морозе, хоть -15, но все равно не лето. Обороты были немного повышенные, может из-за подсоса воздуха. не знаю не заморачивался, меня не это интересовало. Датчик МАР прикручен болтами маленькими с круглой головкой на которой крестовое углубление, наши отвертки плохо подходять под него. С отключенным МАР двигатель работает, похоже он берет данные в аварийном режиме еще откуда-то. Куплю новый МАР поставлю сообщу итог.

Ср, 22/02/2012 - 12:04 — Wipe

Петрович Кстати Wipe ты не прав, открутив МАР я увидел вертикальный канал, а уже дальше идет горизонтальный, так что без снятия корпуса канал не почистить. - от МАП идет горизонтальный канал, чего там дальше идет не смотрел, в это отверстие трубку от карбклинера вставляешь и промываешь с промежутками, поэтому форма канала никак на процедуру чистки не влияет, тем более: У меня канал оказался чистым.
Раз уж заслонку отодрал, дешевле бу заслонку в сборе взять чем новый датчик. Ну или в разборке или у автоэлектрика датчик отдельно купить. Заменитель от европейской Логи в райне 3 тр., подойдет ли по параметрам неизвестно.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Ср, 22/02/2012 - 15:31 — Петрович

Ты живешь в Красноярске..... Там и разбор и прочие радости жизни. У меня же 300 км. до Кемерово и 400 до Красноярска, так, что????, сам понимаешь. Позвонил в Саяма Сервис это в Кемерово офиц. сервис Хонда, там мне предложили за 30.5 т.р. поменять в сборе корпус зас. вместе с МАР , а отдельно МАР нету. Есть ближе 100км. магазин там 8.5т.р. МАР ожидание 18 дней, так, что сам понимаешь, выбор не велик. К тому же машины, сильно отличаются, как по годам выпуска, так и в пределах одно года. Искал фонарь задний, в фирмен.сервисе, номер сходится все одинаковое, стали ставить, а он не подходит, хотя для машин моего года выпуска. Хорошо, что менял в сервисе, а не сам покупал. Иначе бы фонарь на выброс. Поэтому мне добыть МАР, было крайне важно было в руки, а также проверить его всесторонне, чтобы быть уверенным на 100 процентов.

Чт, 23/02/2012 - 11:54 — Wipe

Петрович можно попробовать подобрать от другой машины, например от ГАЗа, дэу и тп. Надо по характеристике смотреть. Но, все таки, датчик проверяется не субъективно(по изменению - не изменению оборотов), а по вольтажу на сигнальном проводе. Вот ты меняешь разряжение шприцем, а дроссель у тебя закрыт, скорость = 0 и каробка на "Р" стоит, а комп все это видит, может по этому и не реагирует. Я так и не понял чек у тебя горит или погас?
Вообще, беда, конечно,

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Чт, 23/02/2012 - 14:37 — Петрович

Чек горит в том то и дело. Если бы погас, то разговор был бы другой, а так все признаки на лицо.

Чт, 23/02/2012 - 15:01 — Wipe

Петрович, посмотрел по номеру твоего мап есть заменитель китайской фирмы YOW JUNG 61924005 (079800-3980 HONDA CIVIC)
еще бы найти кто возит это.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Чт, 23/02/2012 - 15:05 — Wipe

Петрович, сбрасывать ошибку пробовал?

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Чт, 23/02/2012 - 17:33 — Петрович

Конечно пробовал, но все без результатно. Брать китайские запчасти нет желания из-за их качества, в Советское время они делали хорошие термосы, шили теплое нижнее бельё(мужское) и фланелевые рубашки. Сейчас они конечно своим товаром заполонили весь мир, но качество у них?????? Покупать иномарку, а потом ставить на нее запчасти сомнительного качества, смысл????, зачем тогда покупать такую машину? Они плохо ремонтируются по сравнению с нашими машинами, а ломаются реже, из-за хорошей сборки и хорошего качества комплектующих. Если бы наши машины собирали из нормальных комплектующих, не зачто не взял бы иномарку. Наши машины лудше приспособлены к нашим условиям, кстати это признают сами иностранные производители. Спасибо тебе за активную помощь в решении мой проблемы.

Чт, 23/02/2012 - 17:47 — Петрович

Китайский товар это кот в мешке. Нет гарантии, что этот товар был сделан под заказ фитмы, производящей данную продукцию. Они делают условно 100 едениц товара по контракту с фирмой и 200 чисто для себя, без согласия фирмы, минталитет у них такой. Вспомни поезд Пекин-Москва, они свои тряпки зачастую шили прямо в поезде, а на остановках продавали, если конечно захватил это время. Хотя если цена у них очень маленькая(как на разборе), чем черт не шутит может быть и попробовать???. Интернет вот у меня слабый, в смысле скорость, Дубль Гис не могу скачать, чтобы посмотреть по магазинам в Кемерово, а дочь в таких вещах не разбирается. В Красноярске конечно есть друзья, но чтобы их просить помочь нужно все конкретно знать заранее, где, что и по чем.

Пт, 24/02/2012 - 12:26 — Wipe

Петрович Как бы я к китайцам особой любви не пытаю. Но вот тебе пример: тойоту филдер знаешь? Очень популярная модель, а под капотом все реле китайские. Понятно китай в основном - г, но датчик тебе нужен, и подешевле желательно.
Если разъеденить сигнальную цепь, что мультиметр чего кажет: меняется сигнал на датчике или нет?
Если точно уверен что МАП сдох, скинь своим друзьям в крск номер кузова и двигла, в разборках минимум шесть заслонок от лого по цене от 1,5 до 3 тр, чего нибудь можно выбрать, но проверить удасться только на машине.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Пт, 24/02/2012 - 17:36 — Петрович

В том и проблема, что датчик проверить можно только на машине, а у них "Пассат"

Сб, 25/02/2012 - 12:02 — Wipe

Петрович по нормальному датчик проверяется снятым. Для проверки датчика нужно источник напряжения 5 В(4 аккумулятора AA по 1,2 В или 3 батарейки AA 1,5В), вакуумный насос(шприц), вакуумметр+тройник+шланчики(в идеале) и мультиметр. Цепляешь питание на датчик, шприцем вакуум меняешь, мультиметром сигнал меришь и смотришь соответствует разряжению сигнал или нет. Так и по книге делается, только там ручной насос уже с вакуумметром штатным.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Вс, 26/02/2012 - 13:03 — Петрович

Манул - это, что и где его можно найти посмотреть?

Вс, 26/02/2012 - 21:57 — Тимур

Манул=Мануал. Качать и искать тут. Мануал по Лого

—

Honda Logo, 1999, 5дв, 66 л/с
http://forums.drom.ru/honda-general/t1151530505.html - ремонт дпдз
ХОЧУ КНИЖКУ ПО HONDA LOGO!!!

Пнд, 27/02/2012 - 13:24 — Петрович

Спасибо конечно, но эта книга у меня уже есть. Я думал мануал и книга по ремонту, это разные вещи. Устарел, не угнаться мне за Вами молодыми, правда я и не гонюсь.

Пт, 02/03/2012 - 10:29 — Петрович

Поменял МАР, машина преобразилась, правда в обе стороны, как в лучшую, так и в худшую стороны. В худшую - это то, что теперь вылезли новые косяки. На холостом ходу плавают обороты, заводишь машину и она то добавит газ, то сбросит , двигатель работает не ровно. В результате холодный даже глохнет. В лучшую, то что двигатель стал отзываться на нажатие педали газа. Правда холодный с провалами. Напрягает. Ездить не очень-то, особенно на холодном двигателе. ВО время движения неожиданный провал мощности, потом бросок вперед и машина набирает ход, опасно!!! Результат езды на аварийном двигателе(500 км.), но у меня выбора не было. Датчик взял на разборе за 1800 карбованцев, почти такой же, мой Р-32. а этот Р-30. Интересно как отличаются у них характеристики. Провел диагностику, выявил уже 5 ошибок, была одна(её устранил). Коды ошибок, 14;16;18;54;61. Нашел пока только 14-клапан системы управления частотой вращения холостого хода. Интересно как он регулируется и вообще в мануале написан разброс по сопротивлению довольно большой. Остальные ошибки буду дальше искать и исправлять.

Пт, 02/03/2012 - 13:06 — Wipe

Петрович, от какой модели мап? Самое простое узнать как отличаются характеристики - замерить их. По поводу холостого хода: раз ошибки считал уже, то сбрось их. Чек погас или так и горит?
Из мануала хонда цивик: Если код неисправности отсутствует в таблице, перепроверьте код. Если код по прежнему не из таблицы - замените электронный блок управления (ЕСМ). Лампочка MIL может загореться, показывая неисправность системы из за плохого электрического соединения. Проверьте сначала качество соединений, почистите или отремонтируйте контакты при необходимости.
У тебя же после мойки началось, так что контакты еще стоит проверить.

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Пт, 02/03/2012 - 13:03 — Wipe

Еще варианты кодов ошибок(отсюда http://www.multitronics.ru/kody_honda/):
0 ECU Defective ECU
1 Primary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Primary O2 sensor
2 Secondary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Secondary O2 sensor
3 Manifold Absolute Pressure sensor Open or short in MAP sensor circuit, defective MAP sesnor
4 Crankshaft Position sensor Timing belt slipped, defective CP sensor
5 Manifold Absolute Pressure sensor Reading too low or too high, defective MAP sensor
6 Engine Coolant Temp circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective ECT circuit
7 Throttle Position circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective TPS circuit
8 Top Dead Center sensor Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor
9 Cylinder Position sensor Open or short in CYP sensor circuit, defective CYP sensor
10 Intake Air Temperature sensor Open or short in IAT sensor circuit, defective IAT sensor
12 Exhaust Gas Recirculation Valve Open or short in EGR valve circuit, defective EGR valve
13 Barometric Pressure sensor circuit Defective ECM (Barometric sensor)
14 Idle Control System Malfunction Defective IAC valve, defective fast idle thermo valve, throttle body
15 Ignition Output Signal Missing, defective or noisy Ignition Output Signal
16 Fuel Injector System Defective or malfunctioning Fuel Injector System
17 Vehicle Speed sensor circuit Open or short in VS sensor circuit, defective VS sensor
19 Lock-up Control Solenoid Open or short in LCS circuit, defective LCS solenoid
20 Electrical Load Detector circuit Open or short in ELD circuit, defective ELD circuit
21 VTEC Solenoid Valve Open or short in VTEC solenoid valve circuit, defective VTEC solenoid valve
22 VTEC Oil Pressure Switch Open or short in VTEC OPS circuit, defective VTEC pressure switch
23 Knock sensor circuit Open or short in Knock sensor circuit, defective Knock sensor circuit
30 A/T FI Signal A high/low input Defective AFSA line, TCM
31 A/T FI Signal B high/low input Defective AFSB line, TCM
35 TC STB Signal
36 TC FC Signal
41 Primary Heated O2 sensor heater circuit Open or short in Primary O2 sensor heater circuit, defective Primary O2 sensor heater circuit
42 Right Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater
43 Fuel Supply System Defective or malfunctioning Fuel Supply System
44 Fuel Supply System (Slave)
45 System too lean/rich Fuel supply system, Primary O2 sensor, MAP sensor, contaminated fuel, valve clearance, exhaust leakage
46 System Too Lean or Too Rich (Slave)
48 Lean Air Fuel sensor Open or short in Lean Air Fuel sensor circuit, defective Lean Air Fuel sensor
53 Right Knock Sensor
54 Crankshaft Speed Fluctuation sensor Open or short in CKF sensor circuit, defective CKF sensor circuit
56 Variable Valve Timing Control (VTC Oil Control Solenoid Valve
57 Variable Valve Timing Control (VTC) Phase Gap
58 Top Dead Center sensor #2 Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor
59 CYP Sensor (Cylinder)
60 Air Pump malfunction
61 Primary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Primary Heated O2 sensor
63 Secondary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Secondary Heated O2 sensor

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Пт, 02/03/2012 - 13:09 — Петрович

Стоп, стоп, за таблицу ошибок конечно спасибо, но экзамен по английскому языку я сдал ещё в прошлом веке, в институте в 1982г, когда его заканчивал. На русском языке есть перевод того, что там написано.

Пт, 02/03/2012 - 13:36 — Wipe

Петрович, иншульдиген зи, битте, я вооще немецкий учил. Искать на до на русском.
Вольный перевод такой от гугла(по твом кодам) :
54 Crankshaft Speed Fluctuation sensor Open or short in CKF sensor circuit, defective CKF sensor circuit - Коленчатого вала датчика Колебания скорости обрыва или короткого замыкания в цепи датчика CKF, дефектные цепи датчика CKF
- Типа ошибка датчика положения коленвала, т.е. должна быть ошибка 4
61 Primary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Primary Heated O2 sensor - Первый подогреваемый датчик O2 имеет медленный ответ, утечка выхлопных газов, неисправность первого подогреваемого датчика O2 (лямбда зонда) - проблема тут в том, что датчик у нас и так один и то недогреваемый, так что для него другой код есть 1.
Которые коды у тебя левые, надо еще раз перепроверить.
У тебя год какой, праворулька?

—

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Страницы

Создано на Drupal